NGON BỔ RẺ

Lens 50mm f/1.8 có lẽ là chiếc ống kính phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Nó đặc biệt phù hợp với những người mới làm quen với nhiếp ảnh. Lý do chính để nhiều người tìm mua chúng chính là mức giá cực kỳ hấp dẫn, thường chỉ từ 2-4 triệu đồng. Tất nhiên là nếu bạn có nhiều tiền hơn cùng nhu cầu sử dụng cao hơn, bạn có thể nghĩ đến những lựa chọn khác. Một chiếc ống 50mm f/1.4 là một ví dụ.

Giá của những chiếc lens 50mm f/1.8 thường rẻ hơn khá nhiều so với những ống kính có tiêu cự tương đương nhưng khẩu độ lớn hơn.

NHỎ GỌN VÀ TIỆN LỢI

Bên cạnh mức giá rẻ, với góc nhìn không quá rộng cũng chẳng quá hẹp cùng kích thước khá nhỏ gọn, những ống kính 50mm f/1.8 rất phù hợp với những buổi dạo phố. Khổ chủ sẽ có thể chọn 50mm f/1.8 thay vì sử dụng những ống kính cồng kềnh.

Hầu như tất cả các hãng đều có những chiếc ống kính 50mm f/1.8 tuyệt vời.

ĐỘ MỞ ỐNG KÍNH LỚN

Với độ mở ống kính f/1.8, những chiếc ống kính loại này cũng khá thích hợp sử dụng trong môi trường ánh sáng không được tốt. Có rất nhiều ống kính có thể làm được hơn vậy. Thế nhưng giá bán của chúng lại không hề rẻ một chút nào. Tiền nào thì của nấy, vậy nên 50 f/1.8 phù hợp cho tất cả.

CHỤP BOKEH

Độ mở ống kính lớn cũng cho phép những chiếc 50mm f/1.8 trở thành một công cụ hoàn hảo nếu muốn cho ra đời những tấm ảnh chụp bokeh. Tất nhiên, độ tròn hay méo của bokeh thì còn phải phụ thuộc vào số lượng các lá khẩu.

SÁNG TẠO VỚI ẢNH MACRO

Với một ống kính 50mm f/1.8, người dùng cũng có thể chụp được những tấm ảnh macro với chất lượng khá tốt nếu biết khéo léo sử dụng hợp lý.

Bằng cách nào ư? Hãy tháo ống kính ra khỏi body, đảo ngược đầu ống kính và cố định nó với body bằng chính tay của bạn. Đây chính là một mẹo đơn gỉản và tiện ích giúp các bạn có được những bức ảnh macro với chiếc ống kính 50mm f/1.8 của mình.

Trong trường hợp ống kính của bạn không có vòng khẩu, bạn có thể sử dụng một cần gạt ở phía ngàm để điều chỉnh khẩu độ của máy sao cho hợp lý.

Đảo ngược đầu ống kính và bạn sẽ có ngay một chiếc ống macro tự chế.

Cách làm tuy đơn giản nhưng bạn sẽ thu được những kết quả khá bất ngờ.

Tham khảo: Peta Pixel

Xem thêm…

Những khi chụp ảnh toàn cảnh với những công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ, đừng quên để nhân vật chính bé quá. Ngược lại, nếu muốn đặc tả vẻ đẹp của bông hoa một cách ấn tượng, như hoa mai hay đào, hãy chọn chế độ chụp cận cảnh macro.

5. Đừng để nhân vật chính bị bé quá

Khi chụp ảnh lưu niệm lấy cả người và cảnh, chắc chắn bạn sẽ gặp tình huống ảnh chụp tuy lấy được trọn vẹn cảnh vật xung quanh như những cây mai cổ thụ, nhà thờ Đức Bà, chùa Vĩnh Nghiêm, quảng trường UBND thành phố, các tòa cao ốc trên phố... nhưng nhân vật chính trong ảnh bé xíu. Làm thế nào để vẫn lấy “đầy khung ngắm” người được chụp lẫn cảnh vật xung quanh?

Giải quyết vấn đề này thật là đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy di chuyển và canh máy để lấy được trọn vẹn cảnh vật xung quanh. Sau đó, thay vì sắp đặt người được chụp đứng ngay dưới tượng đài, công trình kiến trúc (như thói quen thường gặp ở nhiều người) bạn bảo họ di chuyển về phía máy ảnh, đến khi bạn thấy hình ảnh của họ trong khung ngắm “đủ lớn” thì dừng lại và tạo dáng. Lúc này, bạn mới bấm chụp. Bảo đảm là tấm ảnh của bạn sẽ có được tấm ảnh như mong muốn.

6. Dùng chế độ macro để đặc tả các bông hoa

Muốn có được những ảnh chụp đặc tả các bông hoa thật ấn tượng như thường thấy trên các tấm bưu thiếp, bạn phải sử dụng chế độ chụp của máy ảnh về macro mode. Muốn vậy, bạn hãy tìm biểu tượng macro trên các nút chức năng hoặc từ bảng menu của máy ảnh (biểu tượng một đóa hoa có 3 cánh) để kích hoạt nó (On).

Đưa ống kính tới sát đóa hoa ở khoảng cách cho phép (có ghi rõ trong tài liệu đi kèm với máy ảnh), canh nét thật kỹ càng (vì ở chế độ macro, khoảng rõ trước và sau đối tượng được chụp rất hẹp), lấy bố cục, giữ máy chặt và bấm chụp.

(Còn tiếp)

(Phần 1)

(Theo Người Lao Động)

Xem thêm…

Trong đa số trường hợp, chế độ chụp đêm trên các máy "ngắm và chụp" được thiết kế với mục đích ghi lại những bức ảnh người đứng trước đường chân trời của một thành phố về đêm.

Chụp ảnh đêm là một hình thức giải trí rất thú vị. Cho dù là trong một đêm mùa hè ấm áp, hay trong một đêm đông lạnh giá khi cái lạnh làm cho ngay cả ánh sáng cũng phải run lên, chụp ảnh vẫn giúp bạn có được cảm giác vui vẻ và là một cách rất hay để khai thác khả năng của máy ảnh. Tất cả những thứ bạn cần có là một giá đỡ chắc chắn và lòng kiên trì.

Bạn phải quyết định bố cục ảnh như thế nào với ánh sáng sẵn có, vùng ảnh nào sẽ có độ sáng cao nhất, cân bằng ánh sáng bằng cách đặt camera ở vị trí sao cho có thể tạo ra được một bức ảnh phản ánh đúng tâm trạng của mình.

Đối với những máy ảnh cao cấp thì việc chụp đêm có thể thực hiện dễ dàng vì chúng cho phép điều chỉnh thời gian mở màn trập. Dòng máy ảnh "ngắm và chụp" nghiệp dư cũng có chế độ chụp đêm, nhưng người chụp vẫn phải thiết lập các thông số chính xác trước khi chụp thì mới hy vọng có những kiểu ảnh xem được.

Ảnh chụp ở chế độ phơi sáng tự động, thời gian phơi sáng 2 giây, độ mở f2,8, ISO 200.

Trong đa số trường hợp, chế độ chụp đêm trên các máy "ngắm và chụp" được thiết kế với mục đích ghi lại những bức ảnh người đứng trước đường chân trời của một thành phố về đêm. Để đạt được điều đó, hầu hết máy ảnh ở chế độ này sẽ tự động đưa đèn flash về chế độ đồng bộ chậm - giữ cho màn trập mở trong thời gian ngắn sau khi đèn flash phát sáng. Ngoài ra, trong những tình huống như vậy chế độ khử mắt đỏ cũng được huy động. Với những tình huống chụp phong cảnh đêm, đèn flash cần phải được tắt đi để máy có thể tăng thời gian điều chỉnh phơi sáng. Thời gian này có thể từ 2 đến 8 giây tuỳ loại máy. Với những camera này, độ mở ống kính và tốc độ chụp sẽ được chọn tự động, trong khi đó người chụp có thể tự lựa chọn một vài thông số khác.

Điều chỉnh lấy nét

Hệ thống lấy nét tự động của nhiều máy "ngắm và chụp" có thể gặp vấn đề khi lấy nét trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong những tình huống này, một số máy sẽ mặc định khoảng cách lấy nét là vô cực. Tuy nhiên, nếu máy ảnh của bạn có chế độ chụp phong cảnh có thể kết hợp đồng thời với chế độ chụp đêm thì việc lấy nét chính xác là hoàn toàn có thể.

Điều chỉnh độ phơi sáng

Khi camera tự động lựa chọn tốc độ chụp thì việc điều chỉnh thời gian phơi sáng, một trong những yếu tố quan trọng đối với chụp ảnh đêm, sẽ không thực hiện được. Bên cạnh đó, những máy có chế độ tự động hoàn toàn có xu hướng không ước lượng đủ thời gian mở màn trập trong những cú chụp đêm, vì hệ thống đo sáng không thể hoạt động chính xác trong điều kiện ánh sáng yếu. Kết quả thường thấy là ảnh trông khá tối (như hình dưới đây).

Ảnh chụp ở chế độ phơi sáng tự động, thời gian phơi sáng 2 giây, độ mở f2,8.

Bạn có hai sự lựa chọn thay thế để tăng độ sáng của hình ảnh với máy ảnh nghiệp dư. Thứ nhất là tăng độ nhạy sáng của cảm biến ảnh. Tăng độ nhạy sáng lên ISO 200, với thời gian phơi sáng không đổi, sẽ tạo ra một kiểu ảnh sáng hơn và hấp dẫn hơn. Tăng lên đến ISO 400 sẽ làm ảnh sáng hơn nữa, nhưng cũng làm tăng tỷ lệ nhiễu của ảnh. Vì các máy ảnh khác nhau phản ứng không giống nhau đối với độ nhạy sáng, nên việc thử trước khi chụp thật là rất cần thiết.

Thế nhưng bạn vẫn phải cẩn thận. Một số máy không cho phép thay đổi độ nhạy sáng ở chế độ chụp đêm để đảm bảo rằng tỷ lệ nhiễu được giữ ở mức tối thiểu. Muốn chắc chắn, tốt hơn hết là bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng.

Cách thứ hai để tăng độ sáng của ảnh là tăng thông số bù sáng, nhưng hiệu quả thường không đáng kể. Chọn độ bù sáng là +1EV, thậm chí là cao hơn, trong tình huống chụp đêm có thể "ép" hệ thống đo sáng tự động của camera sử dụng tốc độ chụp thấp nhất.

Điều chỉnh màu sắc

Ảnh chụp ở chế độ cân bằng trắng tự động.

Vào đêm, nguồn sáng chủ yếu thường là ánh sáng từ đèn (ở một số camera nó được gọi là chế độ đèn Tungsten). Bạn nên chọn chế độ cân bằng trắng tương ứng với loại nguồn sáng này để máy tái tạo màu sắc chính xác hơn.

Ảnh chụp ở chế độ cân bằng trắng đèn nóng sáng.

Như bạn thấy ở những ảnh trên, chế độ cân bằng trắng tự động thường tạo ra những màu ấm hơn so với màu sắc được tạo ra ở chế độ đèn nóng sáng. Chọn lựa chế độ nào là vấn đề sở thích cá nhân của mỗi người.

Thế nhưng, vẫn cần phải nhớ rằng đa số máy nghiệp dư đều chỉ có khả năng chụp đêm giới hạn, và đương nhiên là những máy ảnh có thêm vài chức năng sẽ cho ảnh có chất lượng tốt hơn.

Còn tiếp

Việt Linh (theo Megapixel)

Xem thêm…

Chụp ảnh tĩnh vật không khó như chụp ảnh chân dung và quảng cáo. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các thiết bị phụ trợ như bàn đặt vật thể, cách sử dụng đèn flash, lập hoặc thuê studio... và đặc biệt là phải nắm vững kỹ thuật chụp ảnh.

Khi chụp cận cảnh tĩnh vật, nhiếp ảnh gia phải tạo được độ sâu của trường bức ảnh. (Geocities)

Chụp ảnh chân dung và quảng cáo cần chuẩn bị khá công phu, còn chụp tĩnh vật thì lại khá đơn giản! Một công cụ không thể thiếu được là chiếc bàn được thiết kế với chiều dài phù hợp đề chụp và chiếu sáng. Kiểu bàn này rất lý tưởng để chụp những vật có kích thước trung bình như lọ hoa. Phần lớn loại bàn tốt đều có bề mặt trắng đục, làm bằng chất dẻo đặc biệt, đường cong hướng lên trên để tạo cảm giác nghiêng mềm mại. Khi chụp, những đường cong góc rộng này sẽ giúp thợ ảnh tạo ấn tượng về không gian 3 chiều đằng sau tĩnh vật. Mặt dưới bàn mờ đục cũng có tác dụng khi chiếu sáng phía dưới để loại bỏ bóng hay những hiệu ứng không mong đợi.

Những chiếc bàn chất lượng tốt sẽ thích hợp với hậu cảnh có kích thước bằng nửa tờ giấy để chụp những màu nhất định. Kiểu này được áp dụng khu chụp ảnh chân dung hoặc chụp vật ở góc từ phía trên nhìn xuống, khi vật được đặt trên nền nhà.

Vai trò của thiết bị điều chỉnh ánh sáng

Trong trường hợp này, hướng và chất lượng ánh sáng là yếu tố quyết định vẻ đẹp của bức ảnh chụp tĩnh vật. Nếu hai yếu tố trên không được ổn thì chắc chắn bạn sẽ hoài công chụp. Không cần đến những thiết bị phản chiếu cỡ lớn, nổi bật dùng trong các rạp hát hay studio lớn hơn, bạn chỉ cần những vật có kích thước nhỏ gọn như một chiếc gương xinh xinh, một vài mảnh card màu trắng và màu mờ đục để làm ảnh sáng hơn hoặc chắn ánh sáng.

Nhờ vào kỹ năng, kinh nghiệm và sự sáng tạo của mình, các nhiếp ảnh gia vẫn có thể tạo nên những bức ảnh tuyệt vời khi sử dụng những dụng cụ khiêm tốn kể trên. Nếu muốn kiểm soát bóng ảnh, bạn hãy sử dụng một chiếc lều nhỏ chuyên dụng. Công cụ này có kình khối vuông hoặc hình khối nón, làm bằng ni-lông trắng trong suốt dùng để đựng vật chụp. Khi được chiếu sáng từ ngoài vào với ánh đèn flash, chất nylon nhẹ trắng sẽ có tác dụng như một thiết bị tán sáng khổng lồ và có tác dụng phóng to vật chụp lên rất nhiều lần.

Một trong những kỹ năng mà các nhiếp ảnh gia hay dùng khi chụp thực phẩm là sử dụng cả flash và ánh sáng ấm áp của đèn tungsten để tạp độ sáng hấp dẫn hơn cho bức hình. Khi thiết bị đo độ sáng flash hoạt động, tốc độ chớp sẽ được cài đặt chậm hơn, ví dụ như 1/8 giây, cho phép bộ cảm biến ảnh ghi lại ánh sáng yếu ớt của đèn tungsten và sau đó phản chiếu lại và tăng cường độ ngay khi flash được bật lên. Thao tác này nhất thiết phải được tiến hành trong bóng tối.

Kỹ thuật chụp hình cận cảnh cho macro studio

Khi chụp cận cảnh tĩnh vật trong studio, các nhiếp ảnh gia sẽ phải giải quyết vấn đề không mấy dễ dàng, đó là tạo đủ độ sâu của trường cho bức ảnh. Các loại flash cho studio được thiết kế đa dạng về cường độ ánh sáng với mức giá cao cho loại mạnh và thấp dẫn cho loại yếu hơn. Với đèn flash cường độ thấp, khi chụp cận cảnh sẽ không cho đủ ánh sáng để tương thích với giá trị độ mở của ống kính chuẩn nhằm tạo độ sâu cho trường ảnh. Trong tình huống này, có thể vật và chiếu flash nhiều lần đồng thời để cửa trập camera ở chế độ B/T và sử dụng chức năng cộng hưởng ánh sáng cho đến khi đạt được giá trị độ mở ống kính mong muốn.

Khi thực hiện thao tác trên, không được sử dụng bất kỳ loại đèn nào xung quanh, kể cả đèn model. Nếu tăng số lượng flash lên gấp đôi thì chỉ cần chới một lần bạn đã có thể tăng được độ mở ống kính và sau 8 lần chiếu liên tiếp bạn sẽ chuyển từ f/8 lên tới f/22. Để thực hiện thao tác này. Trước hết phải mở cửa trập và dùng tay nhấn nút escape để chiếu flash.

Trong trường hợp tĩnh vật có kích thước nhỏ bé, cần chuẩn bị khá công phu. Với những vật thể có kích thước không vượt quá khổ giấy A4, bạn cần thay đổi một chút cách tiếp cận cũng như thiết bị phụ trợ. Đối với vật thể nhỏ bé này, bạn cần để ý sao cho đứng ngoài tầm ánh sáng khi đo độ sáng và cự ly. Trong trường hợp này, thiết bị điều chỉnh ánh sáng chuẩn sẽ rất hữu dụng và để tương thích với đèn snoot hoặc tấm chắn sáng, bạn nên tinh giảm những chi tiết đi kèm. Như vậy, số lượng chi tiết càng gọn thì chất lượng ảnh càng cao. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc khi lựa chọn những thứ sẽ đưa lên hình để có được bức ảnh đẹp nhất.

Với một độ sâu hạn chế của trường ảnh, bạn cũng phải cực kỳ thận trọng khi lựa chọn điểm trọng tâm của hình. Để tăng tối đa độ sâu hạn hẹp của trường ảnh, bạn hãy chọn chế độ manual focus trên camera kỹ thuật số, nên để điểm trọng tâm tại giá trị chính xác giữa điểm cận nhất và xa nhất của hình.

Tác dụng của những thiết bị mini

Cặp thấu kính phóng đại chuyên dụng sẽ là trợ thủ đắc lực khi bạn chụp cận cảnh. Thiết bị này được thiết kế để đưa hình dạng của các vật thể về với kích thước thông thường và cho phép người sử dụng tiếp cận vật gần hơn so với bất kỳ chế độ zoom nào. Nhờ đó, bạn có thể xem kỹ kiểu dáng, chi tiết của vật thể nhỏ bé mà bằng mắt thường không thể thấy được. Để làm nổi hơn nữa kết cấu của vật thể, bạn nên định vị sao cho ánh sáng chiếu nghiêng dọc bề mặt của nó.

Cần có kỹ năng nhất định mới có thể chụp được cảnh macro. Tuy nhiên, cách bố trí, sắp xếp lại còn phức tạp hơn. Nếu bạn chưa có ý tưởng độc đáo có thể đến các cửa hàng bán đồ lưu niệm để chọn những vật xinh xinh hoặc vào các trang trực tuyến như www.shellmuseum.co.uk để đặt mua qua mạng.

Với việc chụp ảnh trong studio, bạn có thể tận dụng thời gian và chuẩn bị kỹ lưỡng để sáng tạo và hoạt động có hiệu quả cao hơn rất nhiều. Nên thiết lập một bộ sưu tập những vật ngộ nghĩnh độc đáo để làm mẫu chụp. Nếu còn do dự. bạn có thể thuê 1 studio gần nhà trong ngày để thử. Việc này sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều nếu mời thêm được bạn bè và đồng nghiệp cùng sở thích đi cùng. Hơn nữa, các bạn có thể hỗ trợ và tư vấn cho nhau trong khi chụp ảnh. Hãy tạo một bước đột phá với studio tại gia để tận dụng sở trường cũng như khả năng sáng tạo và niềm say mê nghệ thuật nhiếp ảnh của bạn.

(Theo XHTT)

Xem thêm…

Trong môn nhiếp ảnh, nguồn sáng để chụp ảnh đóng vai trò quan trọng để tạo ra bức hình. Một bức ảnh được chụp đúng chế độ ánh sáng thì màu sắc và độ bão hòa màu cao. Đối với máy ảnh kỹ thuật số, độ nhạy sáng phụ thuộc bộ cảm biến ánh sáng CCD/CMOS.

Ảnh chụp xả đèn flash nhẹ mức 1/64, mặt sáng đều hơn trong điều kiện trời loang lổ. Với mức này do rất nhẹ nên góc khuất ở cổ vẫn hơi tối nhưng tạo được khối, có chiều sâu.

Khi màn trập camera được mở ra, ống kính sẽ tập trung ánh sáng lên bộ cảm nhận. Một số tế bào quang điện sẽ ghi nhận những vùng sáng, một số ghi nhận những vùng tối, một số thì ghi lại những vùng ở mức trung gian. Mỗi tế bào sẽ chuyển đổi tín hiệu ánh sáng sang điện tích. Khi màn trập đóng lại, quá trình phơi sáng đã hoàn thành, thông tin về điện tích trên mỗi tế bào sẽ được số hoá, lưu trữ tạo ra hình ảnh.

Để xử lý được ánh sáng theo ý muốn bạn cần phải có chiếc máy ảnh có chức năng M (Manual) trên Menu, thân máy có chân gài đèn flash rời. Đèn flash điện tử rời có các chế độ phát theo ý muốn; 1/1, 1/2, 1/4...1/32 thậm chí cho đến 1/128 tuỳ theo từng loại.Tuy nhiên, làm sao cho tấm hình ta chụp được đều màu, có chiều sâu, các góc cạnh đối tượng không bị loang lổ, tăng thêm vẻ đẹp, cái hồn của bức ảnh thì đó chính là kỹ thuật xử lý ánh sáng khi chụp hình. Nếu bạn đã sành sỏi trong chụp hình thì cũng thừa hiểu đèn flash chỉ là phụ trong nhiều trường hợp. Ngay cả khi ta bật flash thì nguồn sáng chính vẫn là ánh sáng trời hoặc ánh sáng từ các nguồn khác xung quanh đối tượng.

Dùng flash ngoài trời

Ánh sáng trời tự nhiên luôn luôn mang lại cho bức ảnh màu sắc trung thực và có chiều sâu hơn cả dù là buổi tối hay ban ngày. Ảnh chụp thuận sáng sẽ cho khuôn mặt người được chụp tươi tắn, hài hòa cùng cảnh vật. Trường hợp khi có nắng gây loang lổ khuôn mặt, bạn nên chọn chế độ xả thích hợp. Theo nhiều nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm thì họ dùng chế độ xả đèn từ 1/8 đến 1/32. Ở các địa điểm như dưới mái hiên hay trời hơi sầm, khuôn mặt đối tượng thường bị tối các góc cạnh như khóe mắt, hốc mũi ta cũng nên dùng flash nhưng chỉ xả ở mức khoảng 1/16 đến 1/32. Nếu bạn xả mạnh hơn, mặt người sáng nhưng hậu cảnh lại bị đen dẫn đến hình chụp ban ngày mà khi xem lại thành buổi tối.

Dùng flash buổi đêm

Nhiều người ra bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) buổi đêm chụp hình lưu niệm muốn lấy cảnh Tháp Rùa (cách rất xa) rồi thắc mắc là vì sao chẳng nhìn thấy đâu dù ở đó có trang trí đèn sáng. Không cần hỏi cũng hiểu rằng đó là do khi chụp họ để tốc độ (Speed) hơi cao, thậm chí quá cao hoặc đèn flash thì xả quá mạnh gây nên mặt người thì sáng trắng, phía sau đen xì. Đối với giới chuyên nghiệp thì điều này hết sức đơn giản: Tốc độ giảm xuống từ 1/8 đến 1''. Nếu có chân ba càng để đặt máy lên thì càng tốt, đảm bảo được độ nét của cả người và cảnh. Flash lúc ấy bạn có thể để auto hoặc xả nhẹ chừng 1/4 đến 1/8 tùy theo chủng loại đèn. Nếu là máy ảnh số bạn có thể tăng ISO cao lên càng tuyệt tác.

Dùng flash trong nhà

Ảnh chụp tại sân bay Nội Bài. Đèn chỉ lên trần làm cho bức hình sáng hậu cảnh.

Đèn chỉ thẳng mặt người, hậu cảnh tối om.

Để cảnh trong nhà được sáng và thật màu ta không nên "bắn" thẳng đèn flash vào mặt đối tượng mà nên hướng đèn lên phía trần nhà (để dùng được thủ thuật này trần nhà phải phẳng, không có độ vát hay cong). Chế độ này giúp ta có được bức hình thật màu như chụp không dùng đèn. Ánh sáng phụ trong nhà góp phần quan trọng tạo nên bức hình đủ sáng. Lúc này ánh sáng của đèn neon hay halogen rất quan trọng. Flash nên được xả mạnh hết cỡ hoặc 1/2, 1/4 tùy theo lưu lượng ánh sáng phụ và độ cao của trần nhà. Trần thấp thì xả nhẹ, cao thì mạnh. Tuy nhiên, cao quá (trên 10 m) thì "siêu sao" cũng phải "bó tay", bạn chỉ nên "đánh" thẳng vào mặt.

Bài và ảnh: Trường Giang

Xem thêm…

Cẩn thận với chế độ xóa mắt đỏ ngay trong máy ảnh

Hiện tượng "mắt đỏ" khi chụp trong bóng tối và sử dụng đèn flash. Ảnh: Vicman.

Về lí thuyết, dùng chế độ này có ý nghĩa như sau: Máy sẽ chiếu ánh đèn vào mắt của đối tượng trước khi lộ sáng để tương ứng với con ngươi, do đó giảm được khả năng gây ra tình trạng mắt đỏ. Nhưng trên thực tế, kĩ thuật này không tỏ ra hiệu quả vì ánh đèn flash sẽ làm sai lệch đối tượng trước khi chụp và cuối cùng, bạn vẫn thấy ảnh có hiện tượng mắt đỏ.

Chế độ flash ban đêm (night-time flash mode)

Chế độ bù sáng (flash exposure compensation)Nên dùng chế độ này cho các bức ảnh nghệ thuật. Ý tưởng ở đây là camera sẽ làm giảm tốc độ của cửa trập, cho phép người chụp lấy được cảnh nền ngoài tầm của ánh đèn flash, mặc dù đèn này vẫn tắt và chỉ chiếu sáng trong vòng 3 m. Điều đó có thể cho kết quả tốt nhưng nếu bạn không thực sự giữ máy thật chắc tay và nếu có quá nhiều đối tượng chuyển động thì bức ảnh cũng không được như ý.

Sửa mắt đỏ bằng phần mềm. Ảnh:Nikonimagine.

Bạn có thể dùng cài đặt này khi ánh đèn flash quá "nóng", nghĩa là các đối tượng chụp quá lộ sáng. Chế độ bù sáng thường nằm trong menu lựa chọn và nó cho phép người sử dụng điều chỉnh cường độ của đèn flash. Hãy bắt đầu bằng giá trị -1 và thử dần dần các số nhỏ hơn.

Tăng tốc độ ISO

Khi tăng tốc độ ISO từ 100 lên 200 đến 400 hoặc hơn, bạn sẽ tăng được độ nhạy của cảm biến. Tuy nhiên, kết quả còn tuỳ thuộc vào khung cảnh chụp và tầm tác động của đèn flash (từ 2 đến 4,5 m). Vấn đề mắt đỏ không đáng lo ngại đối với loại ảnh nhỏ 4x6 nhưng sẽ gây phiền toái ở cỡ lớn, nhất là trong những vùng tối. Chú ý, sau khi chụp xong, chỉnh lại tốc độ ISO về 100.

Chế độ ưu tiên cửa trập

Chụp ảnh bằng máy số. Ảnh: Msnbcmedia.

Nếu máy ảnh có tính năng này, bạn nên thử nghiệm. Về bản chất, chế độ ưu tiên cửa trập cho phép bạn đặt tốc độ đóng cửa bao nhiêu tuỳ ý. Mặc định ở chế độ flash đối với hầu hết máy ảnh là 1/60. Khi chuyển sang chế độ ưu tiên cửa trập, bạn có thể làm chậm tốc độ này tới 1/30 hoặc 1/15 giây và sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Tốc độ đó đủ dài để bắt hình nền như ánh đèn nhấp nháy, ánh nến... nhưng sẽ làm rung máy. Do đó, hãy kết hợp với giá đỡ và chỉnh ISO lên 200.

Dùng ánh sáng flash bổ sung

Nếu giỏi môn bi-a, bạn sẽ hiểu cách dùng đèn flash phụ trợ gắn trên thân máy ảnh dưới dạng gấp khúc. Thay vì chiếu nguồn sáng thẳng vào đối tượng, bạn hướng đèn lên trời để chùm sáng rọi vào trần nhà và đổ một vầng sáng xuống, trông rất tự nhiên. Ánh sáng này sẽ tản mát hơn, dịu hơn và giúp cho máy chụp được màu thật của da.

Ngoài ra, bạn có thể tận dụng cách làm của những người chụp ảnh đám cưới chuyên nghiệp. Họ thường dùng một cái đèn tròn lớn như cái mâm để rọi sáng vào các góc tối. Dù hơi lỉnh kỉnh và cần thêm một người vác đèn, tấm ảnh chụp được sẽ đẹp và chuyên nghiệp.

(Theo VnExpress)

Xem thêm…

Cần lắp pin cẩn thận, đúng chiều, tránh va đập. Ảnh : VnExpress.

Nhiều người thường nói về độ bền của những thiết bị kỹ thuật số như máy ảnh, máy quay phim mà không chú ý nhiều đến pin. Pin cũng là một linh kiện quan trọng của máy ảnh số.

Thường thì máy ảnh và pin bị bỏ xó lâu ngày, chỉ đến khi gia đình

có sinh nhật, gặp mặt người thân, đi du lịch, hay lễ tết mới được đem ra sử dụng. Lượng điện tích tụ trong pin lâu ngày cũng sẽ tự hao đi, pin dễ bị chai dẫn đến khả năng nạp và phát điện kém hơn. Với nhiều loại máy kỹ thuật số thì để tìm mua được pin thay thế thật khó, nhất là những hàng đặc chủng.

Theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia về pin, loại pin Ni-Cd với nội trở nhỏ có số lần sạc lại nhiều nhất, lên tới trên 1.000 lần. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận khi sử dụng vì loại này rất độc. Một trong số các nhược điểm của pin Ni-Cd là điện thế giảm đột ngột ở cuối chu kỳ xả. Để tránh hậu quả này, bạn nên dùng thêm một viên dự phòng trong quá trình sử dụng, nhất là khi có những việc quan trọng.

Loại Ni-Cd (nhiều người quen gọi là pin Niken) sẽ có tuổi thọ suy giảm nhanh chóng nếu không được sử dụng đúng cách. Thời gian sạc pin Ni-Cd tốt nhất là chỉ khi đã được dùng kiệt điện. Nếu không, một số hợp chất hoá học sẽ tích tụ ở cực âm của pin. Nếu bạn cứ cố tình sạc ngay khi pin vẫn còn điện, các hợp chất tích tụ ngày càng nhiều thêm và làm giảm khả năng tích lũy năng lượng. Các bộ sạc pin Ni-Cd tốt thường có nút bấm để xả pin rồi tự động sạc khi điện áp tụt đến mức thấp nhất.

Pin là bộ phận quan trọng của máy ảnh số. Ảnh: Static.

Với loại Pin Li-ion thì lưu trữ nhiều năng lượng hơn so với Ni-Cd và Ni-MH trên cùng một dung tích. Trong mỗi viên pin Li-ion thường có mạch điều khiển quá trình sạc và bảo vệ. Pin Li-ion suy giảm chất lượng theo thời gian ngay cả khi người sử dụng có dùng hay không. Do vậy bạn có thể sạc loại pin này bất cứ lúc nào mà không quan trọng còn nhiều hay ít điện bên trong. Tuy nhiên, tuổi thọ của dòng Li-on này vẫn sẽ giảm sau mỗi lần sạc.

Thông thường, tuổi thọ của các loại pin nói chung khi được bảo quản tốt là khoảng 500 lần sạc, nhưng khi đó pin chỉ còn 30-40% dung lượng so với ban đầu.

Đối với các thiết bị sử dụng pin sạc từ bên ngoài (bằng cục sạc riêng) bạn cần tháo pin ngay sau khi dùng nhằm tránh trường hợp pin hết gây hỏng thiết bị.

Bảo quản máy ảnh cũng là bảo vệ cho pin. Ảnh: Robgallbraith.

Với máy quay phim kỹ thuật số, hầu hết vị trí pin ở bên trong máy và được sạc thông qua bộ sạc. Trong quá trình sạc pin, bạn chỉ nên sạc khi máy ở trạng thái tắt. Có hai chế độ "normal" và "fast" (sạc với thời gian bình thường và sạc nhanh). Nếu bạn để "fast", pin sau khi sạc sẽ bị nóng và giảm tuổi thọ, còn để "normal" thì tốt cho pin hơn nhưng bù lại bạn sẽ mất thời gian chờ đợi. Khi tháo pin ra làm vệ sinh, lúc lắp lại bạn chú ý để đúng cực của thiết bị để tránh gây nổ hoặc gây hiện tượng chập mạch các linh kiện bên trong.

Bảo quản máy ảnh cũng là bảo vệ cho pin. Bạn nên đặt máy ở nơi khô thoáng, tránh nắng chiếu trực tiếp vào thiết bị. Sau khi sử dụng bạn nên để máy nghỉ trong một thời gian trước khi bật trở lại.

5 điều ghi nhớ cách bảo quản pin của máy kỹ thuật số

1. Không cất giữ pin ở môi trường có nhiệt độ quá cao hoặc ẩm thấp.  2. Không để pin quá lâu trong máy khi không sử dụng.  4. Phải xả hết điện trước khi sạc đối với loại pin Ni-Cd và những loại khác không phải là Li-ion.  5. Đối với các máy sử dụng nhiều viên, không sử dụng lẫn lộn pin mới và cũ, khác chủng loại, khác hãng, khác cường độ dòng điện trong một máy.

(Theo VnExpress)

Xem thêm…

Cơ bản, Double Exposure hay Multiple Exposure là một kỹ thuật nhiếp ảnh chỉ sự xếp chồng hai hoặc nhiều hình khác nhau tạo thành một ảnh duy nhất, nhằm tạo ra những hiệu ứng huyền ảo đặc biệt. Kỹ thuật này thực tế đã được ứng dụng từ thời nhiếp ảnh sử dụng phim với một số mẫu máy ảnh hỗ trợ tính năng này một cách thủ công.

Ảnh chụp sử dụng tính năng Multiple Exposure trên máy Canon 5D Mark III của nhiếp ảnh gia  Denise Ippolito. Ảnh: Ephotozine.

Nếu như trước đây, để ứng dụng kỹ thuật chụp chồng hình này, bạn phải phơi sáng nhiều lần trên cùng một tấm phim 35 mm; thì ngày nay, người dùng có thể sử dụng phần mềm trên máy tính (Photoshop) hay sử dụng ngay chính tính năng Multiple Exposure được tích hợp sẵn trong một số dòng máy ảnh DSLR. Trên thị trường máy ảnh DSLR hiện nay, hầu hết các model của Nikon, một vài model của Olympus (E-30, IS-3 DLX, E-620, Pen E-PL1), một số mẫu của Pentax (K30, K5, K5 II, K5 I IS, K-r, Pentax Q và Pentax Q10); cùng 2 model khác của Canon (EOS-1D X và EOS 5D Mark III) được tích hợp sẵn tính năng chụp chồng hình này. Kỹ thuật này cơ bản gần như giống nhau trên mọi máy ảnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tùy vào từng model máy cụ thể mà số lần chụp ảnh tối đa có thể khác nhau (ví dụ Canon 5D Mark III cho phép chồng từ 2 đến 9 ảnh).

Sau đây là cách ứng dụng kỹ thuật Multiple Exposure để lồng ghép 4 ảnh khác nhau bằng máy Canon 5D Mark III:

Trước hết, để kích hoạt tính năng Multiple Exposure, bạn nhấn nút Menu để truy cập menu điều khiển máy. Ở biểu tượng hình camera đầu tiên trong hệ thống menu này, hãy di chuyển xuống phía dưới và chọn mục “Multiple Exposure”. Lúc này, sẽ có 2 lựa chọn khác nhau là “ON function/control” và “ON continuous”. Với tùy chọn “ON continuous”, bạn sẽ không thể xem lại hay lưu chuỗi ảnh chụp liên tục thành từng ảnh độc lập trên máy. Nếu chọn tùy chọn “ON function/control” máy sẽ lưu thành từng ảnh độc lập (có thể xem lại) trước khi xếp chồng chúng lại thành một.

Chọn chế độ "On:Func/Ctrl" trong trường hợp cần xem và lưu ảnh thành những file độc lập trước khi xếp chồng chúng lại với nhau. Ảnh: Canon.

Ở đây, do số lượng ảnh cần lồng ghép ít (4 ảnh) nên tùy chọn “ON function/control” sẽ được lựa chọn. Cũng trong tùy chọn này, sẽ có thêm một loạt các tùy chọn con khác như “Additive, Average, Bright và Dark”. Mỗi tùy chọn sẽ mang lại một sự trải nghiệm khác nhau. Cụ thể, “Additive” sẽ chỉ đơn thuần xếp chồng các hình ảnh lại với nhau; và nếu nhiều hình ảnh có độ sáng cao được xếp chồng lên nhau liên tiếp sẽ cho ra kết quả cuối cùng quá sáng (overexposure). Trong khi đó, tùy chọn “Average” thích hợp cho trường hợp chụp (ít hoặc không di chuyển camera) nhiều lần một khung cảnh. Tùy chọn này cũng có khuynh hướng cho ra một kết quả có độ phơi sáng như nhau cho dù người dùng thiết lập phơi sáng khác nhau ở mỗi lần chụp. Riêng tùy chọn phơi sáng “Bright” thường được sử dụng khi cảnh chụp có phông nền gần như đen hoàn toàn. Ngược lại, có thể sử dụng tùy chọn “Dark” để máy tự động bỏ qua những vùng ảnh sáng khi xếp chồng các ảnh lại với nhau.

Tùy chọn phơi sáng Addictive có khuynh hướng giữ nguyên các giá trị phơi sáng của từng ảnh riêng lẻ. Ảnh: Canon.

Một khi đã lựa chọn được tùy chọn phơi sáng ưng ý, việc tiếp theo cần làm là chọn số lần chụp cụ thể (từ 2 đến 9), sau đó nhấn nút "Set" để thiết lập thay đổi.

Trong ảnh chụp bên dưới, nhiếp ảnh gia Denise Ippolito sử dụng ống kính Canon 100 mm f/2.8 USM Macro, thiết lập chế độ Multiple Exposure là “ON function/control”, lựa chọn tùy chọn phơi sáng “Average”, tiêu cự f/5.6 và chụp hơi thiếu sáng một chút. Để giảm thiểu rung hình cũng như giúp tăng độ chính xác khi cần di chuyển máy, tốt hơn hết người dùng nên sử dụng chân máy.

Luôn chú ý theo dõi Histogram để ảnh chụp trông hơi tối một chút. Ảnh:Ephotozine.

Trong lần chụp tiếp theo, cũng cùng một vị trí đặt máy ban đầu, tác giả chụp một tấm ảnh hoa out nét hoàn toàn nhằm tạo hiệu ứng mờ ảo khi xếp chồng nhiều ảnh lại với nhau.

Lần chụp cố ý làm out nét nhằm tạo hiệu ứng mờ ảo khi xếp chồng các ảnh với nhau. Ảnh: Ephotozine.

Riêng 2 ảnh tiếp theo, tác giả đã di chuyển chậu hoa sang phải và trái một khoảng cách nhỏ so với vị trí ban đầu. Bạn cũng có thể di chuyển máy theo phương ngang trong trường hợp không thể di chuyển mẫu vật, nhưng hãy cố gắng đừng thay đổi góc chụp.

Di chuyển máy, hoặc mẫu chụp một khoảng cách nhỏ sang trái hoặc phải so với ảnh gốc. Ảnh: Ephotozine.

Không chỉ riêng model EOS 5D Mark III, người dùng EOS-1D X cũng có thể chụp ảnh định dạng RAW và sử dụng những ảnh này làm ảnh đầu tiên cho loạt ảnh chụp ở chế độ Multiple Exposure. Để chọn một hình làm ảnh đầu tiên của loạt ảnh Multiple Exposure, bạn chọn mục “Select image for multiple exposure” từ menu “Multiple Expousre” của máy; sau đó tìm và chọn hình ưng ý để bắt đầu chụp những ảnh tiếp theo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, số lần bấm máy thực tế sẽ bằng số lượng ảnh quy định trong menu Multiple Exposure trừ đi 1.

Kỹ thuật chụp Multiple Exposure nhìn chung không quá khó nếu bạn may mắn sở hữu một chiếc DSLR hỗ trợ tốt tính năng này. Tuy nhiên, với những mẫu DSLR không hỗ trợ nhiều tùy chọn phơi sáng tự động như 2 model của Canon, người dùng cần chú ý điều chỉnh phơi sáng thủ công thích hợp để kết quả cuối cùng không quá dư sáng, vì mức giảm sáng sẽ phụ thuộc vào số lần chụp. Cụ thể, nếu chụp 2 lần sẽ phải giảm -1 stop ở mỗi lần chụp, tiếp tục giảm -2 stop nếu số lần chụp bằng 4 và giảm -3 stop nếu số lần chụp bằng 8.

Quỳnh Lâm

Xem thêm…

Chụp ảnh "phân thân", zoom từ xa bằng ống nhòm, chụp macro hay chụp ảnh dưới nước là những cách đơn giản nhưng mang lại các tấm hình ấn tượng.

Panorama Sequence

Một chút khéo léo với chế độ chụp toàn cảnh trên smartphone sẽ giúp bạn có những tấm hình độc đáo. Để thực hiện Panorama Squence cần một người chụp và một người chuyển động trên khung cảnh tương đối tĩnh. Người chụp mở chế độ panorama trên smartphone, lia máy chậm từ trái qua phải. Song song với đó người trong hình sẽ vòng ra sau, chuyển đến vị trí mới. Bức ảnh thu được sẽ là tấm panorama trong đó chủ thể liên tục xuất hiện trong khung hình.

Panorama Driver

Những bức ảnh panorama chụp trên xe hơi được thực hiện bằng cách lật ngược smartphone sau đó cho xe di chuyển từ từ. Kết quả nhận được là tấm hình với các vật thể di chuyển bị nhòe đi, trong khi đó nền tĩnh được thể hiện rõ nét, tạo nên hiệu ứng thú vị.

Chụp vật thể từ xa

Lợi thế của máy ảnh DSLR là hệ ống kính với nhiều lựa chọn và zoom quang học. Với smartphone, bạn có thể dùng ống nhòm thay cho ống kính để chụp các vật thể ở xa. Giữ tay thật chắc, dùng cách này người dùng sẽ ghi lại bức ảnh với độ sắc nét cao, chất lượng hơn hẳn zoom kỹ thuật số.

Chụp cận cảnh

Do giới hạn thiết kế nên smartphone gặp nhiều khó khăn trong việc chụp cận cảnh. Để khắc phục, người dùng có thể nhỏ một giọt nước tinh khiết lên mặt kính camera phía sau điện thoại. Hướng máy về phía chủ thể cần ghi lại sao cho giọt nước không bị chảy ra và bấm nút chụp. Ảnh nhận được sẽ mang lại kết quả đầy bất ngờ.

Hắt sáng khi chụp chân dung

Trong môi trường nắng gắt và chiếu xiên phức tạp, dùng hắt sáng là cách đơn giản để có được tấm hình chân dung đẹp. Thay vì phải mua riêng dụng cụ này, người dùng có thể tận dụng chính tấm che nắng (loại được phủ lớp phản sáng) trên xe hơi. Các góc cạnh trên gương mặt không chỉ thể hiện chi tiết hơn mà còn giúp hạn chế hiện tượng cháy sáng.

Tự làm đế chụp ảnh

Sử dụng bìa cứng và một vài đường cắt đơn giản, người dùng có thể tự làm giá đỡ điện thoại. Công cụ này còn giúp ích trong việc chụp ảnh selfie khi kết hợp với tai nghe trên smartphone. Nhiều mẫu điện thoại thông minh trong đó có iPhone, cho phép chụp ảnh bằng cách bấm nút tăng/giảm âm lượng trên dây tai nghe.

Chụp ảnh dưới nước

Nếu điện thoại của bạn có khả năng chống nước như dòng Sony Xperia Z thì việc chụp ảnh dưới nước không gặp nhiều khó khăn. Với các smartphone khác, người dùng có thể úp phần camera xuống đáy cốc trong suốt và đặt xuống mặt nước nông để có những bức hình độc đáo.

Xem thêm…